能工小巧匠 | 古老独特的染色工艺：扎染
秋已至，夏未央，
日复一日的闷热里，
如果能偶遇一抹清秀的蓝，
一定能让人想起
山间清新又凉爽的溪水。
这蓝，如此纯净，
仿佛是从蔚蓝的天、
湛蓝的海撷取而来，
每寸每缕都治愈人心。
本期
『能工小巧匠』
古老独特的染色工艺：扎染，
邀您一起走进非遗文化的世界，
探寻扎染的奥秘。
“扎染”，又称绞缬，在我国有着悠久的历史，是一种采用结扎染色的古老工艺，也是我国传统的手工染色技术之一。它依据一定的图案将织物进行结扎，然后将其放入植物（比如板蓝根、茜草、苏木、栀子等）熬成的汁水中反复浸泡染制，待染透后，解去缝扎线脚、放入清水中漂洗，布料上就留下所缝扎的清晰图案。2006年，扎染技艺被国务院列入首批国家级非物质文化遗产。
作为古老的染色技艺，
扎染源远流长，工艺独特，
接下来，
让我们顺着时间的脉络，
一同来感受扎染的发展历史吧！
扎染工艺具体起源于何时已无从追考。据记载，早在东晋，扎结防染的绞缬绸已经有大批生产。现存最早的扎染制品，即是1957年出土于新疆阿斯塔纳地区的东晋扎染织物。出土织物色彩鲜艳，花纹为排列规则的小菱形纹，由此也可看出东晋时期的扎染工艺已经非常成熟了。
唐代是我国古代文化鼎盛时期，为美化服饰而出现绞缬的纺织品自然大为流行。唐代诗人薛涛在其《海棠溪》中一句“人世不思灵卉异，竞将红缬染轻沙”，把扎染后的丝绸与海棠相媲美，表达了扎染在当时人们心中的地位水平及审美标准。除了诗歌赞美外，唐三彩、绘画、壁画等艺术形式也随处可见扎染在民间的“记忆”。值得一提的是，盛唐时，我国的扎染技术传入日本等国，日本如获至宝。在日本的东大寺内，至今还保存着我国唐代的五彩绞缬。
（宋代《大理国画卷》）
北宋时期，因为扎染制作复杂，需要耗费大量人工，朝廷曾一度明令禁止。但西南边陲的少数民族，仍保留这一古老的技艺。宋代《大理国画卷》所绘跟随国王礼佛的文臣武将中有两位武士头上戴的布冠套，同传统蓝地小团白花扎染十分相似，可能是大理扎染近千年前用于服饰的直观记录。
到明清时期，我国织造技术得到空前发展，在江南地区形成了“男女勤谨，络绎机杼之声，通霄彻夜”的盛况。随着制造业技术的进步，染色工艺也得以进一步提升。构图、色彩搭配都达到了更高的审美水平。在洱海白族地区甚至出现了染布行会。明朝洱海卫红布、清代喜洲布和大理布更是名噪一时的畅销产品。
时间的脚步来到近现代，居家扎染已十分普遍。特别是以一家一户为主的扎染作坊密集著称的周城、喜洲等大理白族地区，已然成为名传四方的扎染中心。大理的扎染显示出浓郁的民间艺术风格，与各种工艺手段一起构成富有魅力的织染文化。其产品涵盖服装、床单、桌布、窗帘、壁挂、挎包、茶杯垫、扎染布匹等250余品种，扎染花纹图案也不断推陈出新，发展到2000多种。扎染旅游制品80%以上产品销往日本、英国、美国、加拿大等10多个国家和地区。这里，妇女们个个在扎花，户户在入染，扎染早已成为她们日常生活中不可切割的一部分，仿佛穿梭在苍山洱海间的蓝天白云，“大理蓝”正走出大理，走向世界。
一块白布、一卷白线、些许染料，
白蓝相间的自然气息中，
有种简单、温柔的质朴感。
如此简单，却又如此珍贵，
这是扎染，
更是祖先留给我们的精神财富。
接下来，
请跟随我们，
一起来制作一款太阳丝巾。
